3
Oprava a “upgrade” Sverdlovsku 4
13-May 12 16:09:00 |
smrky
v Návody
Zdravím ve spolek! Chtěl bych se s vámi podělit o pár rad při opravě expozimetru Sverdlovsk 4. Vím, že ho tu používá poměrně dost lidí, tak snad se někomu bude následující návod hodit. Varování: následující text bude obsahovat digitální fotografie + případné vrtání v expozimetru děláte na vlastní triko 
vše bylo testováno pouze na jednom kusu: tzv. typ 2, exportní model (http://cameras.alfredklomp.com/sverdlovsk4/). Vlastním už druhý kousek, první mi na cestách vypadnul z kapsy z batohu - tehdy jsem se nesnášel, byl objednán přes eBay až z Krasnojarsku, Rusko, jen na poštovních cestách v Rusku putoval 3 týdny a měřil velmi přesně.
Po ztrátě jsem se rozhodnul sehnat druhý kousek, tentokrát jednodušeji, přes Aukro. K mojí smůle tento druhý kousek neměřil ani trochu dobře, chyba navíc nebyla konstantní, ale pohybovala se v závislosti na jasu scény v rozsahu +- 1EV, což mě donutilo z něj udělat “vitrínkový” exponát.
Váhal jsem, jestli ho ve vitrínce nechat navždy a koupit Gossen Lunasix 3, ale dal jsem mu poslední šanci. Pamatoval jsem si, že jsem tady na fóru našel vlákno, kde se mluvilo o překalibrování expozimetru pomocí 3 trimrů pod předním krycím plehcem, ale nikdo nepřišel na to, co který trimr dělá. Včera se mi to podařilo rozluštit
Celá operace mi trvala asi 4 hodiny kroucení, než jsem pochopil, co a jak který trimr dělá. Takže k věci:Kalibrace
Na obrázku jsou zmíněné tři trimry. Před jejich štelováním je nutné mít čerstvou/plně dobitou baterii (já použil adaptér na 3x1,5 AA, více o bateriích dále). Funkce těchto trimrů je následující (zleva):
- první trimr: ovlivňuje nastavení, kdy zhasne červená LED při kontrole baterie. Kroucení ve směru hodinových ručiček posune místo, kde LED zhasne směrem k nižším EV (např. pokud LED zhasíná při 1/250 a f11, točením ve směru hod. ručiček dosáhneme posunutí zhasnutí LED při 1/250 a f8).
- druhý trimr: kalibruje nastavení při nízkých EV. Točení ve směru hod. ručiček = posune místo, kde LED zhasne směrem k nižším EV.
- třeří trimr: kalibruje nastavení při vysokých EV. Točení ve směru hod. ručiček = posune místo, kde LED zhasne směrem k nižším EV.
Cituji ještě původní příspěvek z FotoPruvodce od uživatele contecanto, ze kterého jsem vycházel:
“Na Sverdlovsku pod plieskom s logom a napisom "Sverdlovsk 4" su tri trimre. Jednym sa steluje vrch rozsahu merania, jednym spodok a jednym meranie vybitia baterie. Bohuzial si nepamatam, ktory je ktory. Budes to musiet vyskusat. Ako referencny expozimeter som pouzil Lunasix 3.
Merias oboma expozimetrami z rovnakej vzdialenosti odrazene svetlo od nefarebnej plochy (seda tabulka, biely papier...) pri dennom svetle. Jedno meranie by malo byt pri silnom svetle (okolo 18 EV) na nastavenie vrchnej hodnoty rozsahu, jedno slabe (okolo 0-1 EV) na spodok rozsahu merania. Zmerias svetlo referencnym expozimetrom a potom rovnake hodnoty nastavis na Sverdlovsku. Prislusnym trimrom tocis dovtedy, kym LED nezhasne. Nastavenia pre vrch aj spodok sa navzajom ovplyvnuju, preto treba urobit niekolko merani po sebe (vrch-spodok-vrch-spodok...). Tymto sposobom sa mi podarilo nakalibrovat Sverdlovsk tak, ze chyba oproti Lunasixu bola maximalne +-1/2 clony.
Na nastavenie kontroly baterie treba zakryt fotoodpor a stlacit tlacitko merania svetla aj kontroly baterie. Pri nastaveni Sverdlovsku na 100 ASA a clony 8 na cas 1/250s tocis prislusnym trimrom, pokial LED nezhasne. Myslim, ze toto nastavovanie neovplyvni predosle.
Dolezite je pred akymkolvek nastavovanim dat do Sverdlovska zarucene dobre baterie (najlepsie nove). Nastavit citlivost filmu na oboch expozimetroch na rovnake hodnoty (100 ASA).”
Podařilo se mi původně v podstatě nefunkční Sverdlovsk nakalibrovat tak, že měří v celém rozsahu pro mě dostatečně přesně (odchylka max ½ EV od Canonu EOS 300V, ale bůh ví, jak ten má přesný expozimetr).
Upgrade
Nakonec jsem se ještě rozhodnul se podívat na pajšl expozimetru a trošku jsem si předělal tu červenou LED, tak, aby šla vidět i zepředu při měření dopadajícího světla. Je potřeba odlepit zadní krycí plech (opatrně, tak aby se nezohnul - např. pomocí skalpelu/odlamovacího nože, pod ním se nacházejí 4 šroubky (u mě byl jeden zalepen jakýmsi černým hnusem).
Po otevření stačí odpájet původní LED a nahradit ji nějakým obyč. typem (musí být červená, aby bylo stejné napětí) - já použil nějakou za pár korun z elektra, finta je v tom, že má mnohem vyšší svítivost a vyzařovací úhel, než ta původní. Připájel jsem ji na drátky a oproti té původní jsem ji pootočil na stranu, takže jde vidět jednak, když se koukám do hledáčku, ale také z druhé strany, když se měří dopadající světlo. Dávajte si bacha, ať si zapamatujete, kde je na desce plus a kde mínus, pro jistotu jsem to poznačil v obrázku. Na dalším obrázku je vidět, že LED jde celkem dobře vidět i ze strany světlocitlivého senzoru. Při zavírání krabičky se dá pomocí dotažení šroubku vlevo nahoře celkem pěkně regulovat vůle ovládacího kolečka (ne toho vepředu, ale toho, kterým se točí při měření expozice).
Baterie
Jako všichni uživatelé Sverdlovsku jsem i já řešil, čím ho napájet. Na expozimetru se píše, že možné ho napájet čimkoliv od 3 do 4V. Různé druhy sestavovaných baterií nebo baterií do naslouchadel jsem zavhrnul, protože jsem našel tohle http://www.gme.cz/nimh-akumulatory-do-dps/akumulator-z3alf3-nimh-3-6v-80mah-vinnic-vyvody-do-dps-p540-030/. Je to NiMH akumulátor typ Vinnic 3h80bc. Pasuje do Sverdlovsku jako pr*el na hrnec, nemusí se přidávat žádné plíšky ani alobal, napětí má tak akorát a lze ho dobíjet. I bez dobíjení je cena velmi příznivá. Pokud by ho někdo chtěl dobíjet, tak stačí jakýkoliv zdroj napětí kolem 5V (ja použil starou nabíječku na Nokii, bez zatížení dává kolem 8V), trimr (s mým zdrojem napětí jsem použil 10k, ale pohyboval jsem se v rozsahu někde mezi 1k - 2k). Zapojíme obvod zdroj - trimr - multimetr (ampérmetr - pro měření proudu) - akumulátor. Dobíjíme 14h proudem 8mA, který naladíme trimrem.
12 Comments
Mám 4 tyto expozimetry a každý ukazuje jinak. Páč jsem od přírody líný, tak jsem si udělal ke každému převodní tabulku na zadní stranu expozimetru.
Uznávám, že kalibrace je lepší. Jen dodávám, že po kalibraci je třeba malinko klepnout do trimrů a taky po čase zkontrolovat, zda-li se nastavené hodnoty nehnuly.
Daný typ nabíjecího článku používám delší dobu. Prakticky neznám nic lepšího. Článek má jednu výhodu, která se stává i nevýhodou. Drží dlouho trvalé napětí a pak při vybití náhle spadne. Tedy měření vybití baterie není přesné. Výhoda, je lze baterku kdykoliv dobít. Má zkušenost je, že stačí jednou za půl roku
budu rad, kdyz se to podari dalsim nadsencum
když se chcete prioritně věnovat "technickému kříšení" expozimetru Sverdlovsk 4. Dle mého mínění -
(Gossen - Profisix & Mastersix se sadou nástavců) fungují i po letech při solidním zacházení naprosto
spolehlivě. Hodláte si vyrábět vlastní zdroj pro dnes již neexistující baterii pro Sverdlovsk 4? Naprosto
nechápu praktický smysl Vašeho počínání. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
Je to jednoduche - Lunasix 3 tu dosti lidi chvali, chtel jsem jej vyzkouset a zjistit, jestli je o tolik lepsi, nez Sverdlovsk 4. Navic jsem ho sehnal za velmi slusnou cenu. Neni pravda, ze do Sverdlovsku jiz nelze najit vhodne baterie, viz clanek. Do Lunasixu 3 naopak je to trosku vetsi problem, je staven pro rtutove baterie a muj kousek s alkalickymi meri dosti spatne (lze sice nalezt ruzne alternativni baterie - zinkovzduchove, ale ty vydrzi kratkou dobu). Hodlam ho tedy upravit, tak aby fungoval i na alkalicke (rozebrat, do napajeciho obvodu pridat schottkyho diody) a pak se uvidi
Náhodou se mi to zdá jako velmi zajímavá rada i vzhledem k tomu, že sverdlovsků je u nás hodně. A někdo prostě radši sám doma věci zkoumá a vylepšuje místo jednoduchého konzumního zakoupení hotové (a i drahé) věci
po velkém úsilí domoci prospektu. Tímto se vytvářela určitá představa o kvalitě a spolehlivosti tohoto zařízení. Když se situace pro
dostupnost tohoto zboží změnila, bylo zakoupení přístroje velkou událostí a s tím spojené radosti z věci, která byla prověřena praxí
v profesionálním nasazení, kdy se s přístroji zacházelo logicky ne s přístupem sběratelským. Byl to spolehlivý prostředek dosažení
optimálního fotografického zobrazení určitého námětu zejména v obtížné práci s inverzním filmem, který vyžaduje přesné měření. Současně byl zabezpečen dokonalý servis. Pokud chcete dodnes přístroj Fy.Gossen nechat zkalibrovat, dostanete měřící protokol
s příslušnou opravou-korekcí. Rozhodující samozřejmě je, na jaká měření chcete přístroj používat z toho se odvíjející příslušenství
pro specializované aplikace: Nástavce LAB, Spot, Colormeter atd. vše s jediným přístrojem. Pokud chce někdo technicky zdatný a
naplňuje ho touha po vylepšování, nechť je úspěšným zlepšovatelem. Dříve byla tato činnost vynucena realitou trhu a bylo časté si
vylepšovat s určitým odstupem užívání věcí úplně vše. Nyní se to jednoduše zahodí a koupí se věc ještě horší s pocitem, že je to
výhodné. Chcete neustále montovat a vylepšovat expozimetr Sverdlovsk? Montujte a vylepšujte, je to Vaše věc. Ne každý má na
koupi a financování tak nákladného koníka s tak nejistě zářící aureolou jakéhosi umění. O žádné umění se nejedná, jedná se jen
o dokonalé zvládnutí mnohostranné problematiky profese. Chcete si vylepšit ruční pilku na dřevo za Kč 47,- do dokonalosti pilky z
oceli renomované značky? Na dokonale a přesně uříznutém dřevěném hranolu to nikdo zkoumat nebude. Pracujte bez emocí jen
s tím, co Vám osobně vyhovuje, je to pouze a pouze Vaše věc. S pozdravem "Starý Jezevec" Erik
přístrojem SEI Exposure Photometer (Salford Electrical Instruments), který se v několika na sebe navazujících modelech na
trhu nabízel od roku 1948 do roku 1960. Vzhledem k jeho úžasné přesnosti jej po více než 40 let používal i Ansel Adams.
Myslím, že bychom si to opravdu zasloužili za trpělivost s těmi všemi "Leninkrady" a jinými lidovými světloměry. Domnívám
se, že je vzhledem k jejich preciznosti opět začnou znovu vyrábět. S pozdravem: "Mír v duši" Váš "Starý Jezevec" Erik
Sverdlovsk 4 používám už něco přes 2 roky, to stále s prvními bateriemi. Stále bez potíží. Minulý týden jsem nějak znejistěl, protože se mi začaly některé údaje zdát podivné.
Zjistil jsem, že dioda sice svítí a zhasíná, ale nějak skoro stále na stejném místě. Až když jsem se rozhodl že přeměřím baterie a zopakoval si postup jak na to, po chvíli mi došlo, že se ta krabička chová, jakoby chtěla sama jen měřit baterie. Ta páčka kontroly baterie se nějak unavila a dala se do stabilního kontaktu jako bych to měl stále zmáčklé i když to po ní nikdo nechtěl.
Takže jsem to rozebral, přihnul plíšek té kontrolní páčky a už se to zase chová jak má. Baterie jsem při tom tedy také vyměnil, ale myslím že ještě alespoň půl roku by to šlapalo i s těmi dvouletými.
Při rozebírání mne překvapilo, že 4 šrouby pod tím zadním plíškem jsem měl zcela povolené, nebýt tam ten plech, skoro by vypadly. A to přitažení není na škodu, celé je to teď takové pevnější, to velké kolečko má trochu větší odpor, což je docela milé.
No a hned na posledním svitku, který jsem začal se závadou a dofocoval dnes, je markantně vidět rozdíl. Ty dnešní snímky mají expozici jak je třeba
a v minulejší minulosti to se samotným měřením expozice nebylo už vůbec snadné a člověk musel spoléhat na odhad a tabulky
--
smrky, díky za článek.. Sverdlovsk je srdcovka