vše bylo testováno pouze na jednom kusu: tzv. typ 2, exportní model (http://cameras.alfredklomp.com/sverdlovsk4/). Vlastním už druhý kousek, první mi na cestách vypadnul z kapsy z batohu - tehdy jsem se nesnášel, byl objednán přes eBay až z Krasnojarsku, Rusko, jen na poštovních cestách v Rusku putoval 3 týdny a měřil velmi přesně.
Po ztrátě jsem se rozhodnul sehnat druhý kousek, tentokrát jednodušeji, přes Aukro. K mojí smůle tento druhý kousek neměřil ani trochu dobře, chyba navíc nebyla konstantní, ale pohybovala se v závislosti na jasu scény v rozsahu +- 1EV, což mě donutilo z něj udělat “vitrínkový” exponát.
Váhal jsem, jestli ho ve vitrínce nechat navždy a koupit Gossen Lunasix 3, ale dal jsem mu poslední šanci. Pamatoval jsem si, že jsem tady na fóru našel vlákno, kde se mluvilo o překalibrování expozimetru pomocí 3 trimrů pod předním krycím plehcem, ale nikdo nepřišel na to, co který trimr dělá. Včera se mi to podařilo rozluštit
Celá operace mi trvala asi 4 hodiny kroucení, než jsem pochopil, co a jak který trimr dělá. Takže k věci:Kalibrace
Na obrázku jsou zmíněné tři trimry. Před jejich štelováním je nutné mít čerstvou/plně dobitou baterii (já použil adaptér na 3x1,5 AA, více o bateriích dále). Funkce těchto trimrů je následující (zleva):
- první trimr: ovlivňuje nastavení, kdy zhasne červená LED při kontrole baterie. Kroucení ve směru hodinových ručiček posune místo, kde LED zhasne směrem k nižším EV (např. pokud LED zhasíná při 1/250 a f11, točením ve směru hod. ručiček dosáhneme posunutí zhasnutí LED při 1/250 a f8).
- druhý trimr: kalibruje nastavení při nízkých EV. Točení ve směru hod. ručiček = posune místo, kde LED zhasne směrem k nižším EV.
- třeří trimr: kalibruje nastavení při vysokých EV. Točení ve směru hod. ručiček = posune místo, kde LED zhasne směrem k nižším EV.
Cituji ještě původní příspěvek z FotoPruvodce od uživatele contecanto, ze kterého jsem vycházel:
“Na Sverdlovsku pod plieskom s logom a napisom "Sverdlovsk 4" su tri trimre. Jednym sa steluje vrch rozsahu merania, jednym spodok a jednym meranie vybitia baterie. Bohuzial si nepamatam, ktory je ktory. Budes to musiet vyskusat. Ako referencny expozimeter som pouzil Lunasix 3.
Merias oboma expozimetrami z rovnakej vzdialenosti odrazene svetlo od nefarebnej plochy (seda tabulka, biely papier...) pri dennom svetle. Jedno meranie by malo byt pri silnom svetle (okolo 18 EV) na nastavenie vrchnej hodnoty rozsahu, jedno slabe (okolo 0-1 EV) na spodok rozsahu merania. Zmerias svetlo referencnym expozimetrom a potom rovnake hodnoty nastavis na Sverdlovsku. Prislusnym trimrom tocis dovtedy, kym LED nezhasne. Nastavenia pre vrch aj spodok sa navzajom ovplyvnuju, preto treba urobit niekolko merani po sebe (vrch-spodok-vrch-spodok...). Tymto sposobom sa mi podarilo nakalibrovat Sverdlovsk tak, ze chyba oproti Lunasixu bola maximalne +-1/2 clony.
Na nastavenie kontroly baterie treba zakryt fotoodpor a stlacit tlacitko merania svetla aj kontroly baterie. Pri nastaveni Sverdlovsku na 100 ASA a clony 8 na cas 1/250s tocis prislusnym trimrom, pokial LED nezhasne. Myslim, ze toto nastavovanie neovplyvni predosle.
Dolezite je pred akymkolvek nastavovanim dat do Sverdlovska zarucene dobre baterie (najlepsie nove). Nastavit citlivost filmu na oboch expozimetroch na rovnake hodnoty (100 ASA).”
Podařilo se mi původně v podstatě nefunkční Sverdlovsk nakalibrovat tak, že měří v celém rozsahu pro mě dostatečně přesně (odchylka max ½ EV od Canonu EOS 300V, ale bůh ví, jak ten má přesný expozimetr).
Upgrade
Nakonec jsem se ještě rozhodnul se podívat na pajšl expozimetru a trošku jsem si předělal tu červenou LED, tak, aby šla vidět i zepředu při měření dopadajícího světla. Je potřeba odlepit zadní krycí plech (opatrně, tak aby se nezohnul - např. pomocí skalpelu/odlamovacího nože, pod ním se nacházejí 4 šroubky (u mě byl jeden zalepen jakýmsi černým hnusem).
Po otevření stačí odpájet původní LED a nahradit ji nějakým obyč. typem (musí být červená, aby bylo stejné napětí) - já použil nějakou za pár korun z elektra, finta je v tom, že má mnohem vyšší svítivost a vyzařovací úhel, než ta původní. Připájel jsem ji na drátky a oproti té původní jsem ji pootočil na stranu, takže jde vidět jednak, když se koukám do hledáčku, ale také z druhé strany, když se měří dopadající světlo. Dávajte si bacha, ať si zapamatujete, kde je na desce plus a kde mínus, pro jistotu jsem to poznačil v obrázku. Na dalším obrázku je vidět, že LED jde celkem dobře vidět i ze strany světlocitlivého senzoru. Při zavírání krabičky se dá pomocí dotažení šroubku vlevo nahoře celkem pěkně regulovat vůle ovládacího kolečka (ne toho vepředu, ale toho, kterým se točí při měření expozice).
Baterie
Jako všichni uživatelé Sverdlovsku jsem i já řešil, čím ho napájet. Na expozimetru se píše, že možné ho napájet čimkoliv od 3 do 4V. Různé druhy sestavovaných baterií nebo baterií do naslouchadel jsem zavhrnul, protože jsem našel tohle http://www.gme.cz/nimh-akumulatory-do-dps/akumulator-z3alf3-nimh-3-6v-80mah-vinnic-vyvody-do-dps-p540-030/. Je to NiMH akumulátor typ Vinnic 3h80bc. Pasuje do Sverdlovsku jako pr*el na hrnec, nemusí se přidávat žádné plíšky ani alobal, napětí má tak akorát a lze ho dobíjet. I bez dobíjení je cena velmi příznivá. Pokud by ho někdo chtěl dobíjet, tak stačí jakýkoliv zdroj napětí kolem 5V (ja použil starou nabíječku na Nokii, bez zatížení dává kolem 8V), trimr (s mým zdrojem napětí jsem použil 10k, ale pohyboval jsem se v rozsahu někde mezi 1k - 2k). Zapojíme obvod zdroj - trimr - multimetr (ampérmetr - pro měření proudu) - akumulátor. Dobíjíme 14h proudem 8mA, který naladíme trimrem.
Zobrazit článek
